Reizen: Het was tijdens de zonsverduistering van 2015 toen ik voor het eerst hoorde over de Faeröer. Dit natuurspektakel was slechts vanaf twee plaatsen op aarde te bewonderen, de ene was Spitsbergen en de andere de Faeröer.
Mijn vriend Philip van mij was daar om de zonsverduistering te fotograferen, toen hij terugkwam was hij helemaal opgewonden en wilde heel graag terug naar deze onbekende plek op aarde. Aangezien ik altijd op zoek ben naar plekken die nog onontdekt zijn met mountainbiken, was ik meteen geïnteresseerd. En zodra hij me de eerste foto's liet zien, was het me duidelijk, dit is waar we heen moeten, de groene eilanden ingebed in de donkere Noord-Atlantische Oceaan waren zo adembenemend en ruig.
Maar toen ik met onderzoek begon, kwam ik erachter dat het illegaal is om off-road te fietsen op de eilanden. Aangezien de bevolking op de eilanden minder dan 50.000 mensen bedraagt en de meesten van hen hard werken voor hun loon op volle zee of als boeren, zijn er maar een paar die gaan migreren.
Hun land is nuttig voor de lokale bevolking, maar niet bijzonder mooi in hun ogen. Daarom zijn er maar een paar paden waarop men officieel mag bewegen. Aangezien het idee om de eilanden op de fiets te verkennen ons echter niet heeft losgelaten, besluiten we zonder meer om de eilanden af te reizen met de Gravel Bikes en fietsen we van het meest westelijke punt naar het oostelijke punt.
Dus gingen we op internet op zoek naar een reisroute. Terwijl we vaak vertrouwen op Google Earth om paden en paden op mountainbiketochten in kaart te brengen, gebruiken we hier Google Sheep View voor hulp. Nee, ik heb geen typfout gemaakt, want onder "Schapenzicht" kun je je precies voorstellen wat je nu denkt: een 360°-camera op de rug van een schaap, die het land verkent en vervolgens de beelden uploadt naar de Wereld Wide Web biedt.
In 2017 lanceerde Durita Dahl Andreassen, inwoner van de Faeröer, de campagne 'The Sheep View' om Google onder de aandacht te brengen van de eerder vergeten kleine archipel in de Noord-Atlantische Oceaan. Kijk, het Amerikaanse bedrijf was enthousiast en sindsdien kun je Google Street View gebruiken om de Faeröer Eilanden op de rug van schapen te verkennen.
In iets minder dan twee uur vliegen we van Kopenhagen naar de Faeröer. En terwijl de kleine archipel in de Noord-Atlantische Oceaan vanuit de lucht zo kalm en onopvallend lijkt, merken we uiterlijk bij het naderen om te landen dat schijn bedriegt. Maar zelfs als we de kleine strook land in een fjord, die een landingsbaan zou moeten zijn, niet serieus nemen, lijkt de Faeröerse piloot er niets om te geven en onderscheidt hij ons en onze fietsen vakkundig van elkaar.
Dus daar zijn we - in het midden van de Noord-Atlantische Oceaan tussen Schotland en IJsland.
Natuurlijk hadden we niet verwacht dat we hier in korte broek zouden gaan fietsen, maar het weer, dat daar achter de andere kant van de luchthavendeuren zit, is ook wat anders dan verwacht. Een hevige storm raast over de eilanden terwijl we in de bus zitten richting Klaksvìk, het startpunt van onze route.
We brengen de avond door met het vastmaken van onze tassen aan de fiets zodat ze zo waterdicht mogelijk zijn, want het weer wordt de komende dagen slecht voorspeld, maar we zijn niet helemaal hierheen gekomen om dan naar de accommodatie te gaan om hurkzit, dus we pakken onze fietsen en wagen ons in de wind.
Op de eerste dag voert de route ons in een grote lus van Klaksvìk naar het noorden naar Vidareidi, de meest westelijke plaats op de eilanden, die over de weg bereikbaar is. Keer op keer blaast de wind ons gezicht en laat regendruppels als kleine waterbommen pijnlijk op de huid barsten. Gelukkig is er in het westen van de eilanden nauwelijks iets te beleven op straat, want de wind grijpt het stuur steeds vast en slingert ons van links naar rechts en weer terug.
Als we vlak voor het dorpje Havannsund uit een tunnel komen, kunnen we ons amper op de fiets houden, de wind waait zo hard tegen ons dat we bijna geen adem kunnen halen.
Naast ons valt het water van een van de honderden watervallen naar beneden.
Deze zijn verspreid over de eilanden. Degene voor ons bereikt echter niet zoals gewoonlijk de grond, maar wordt door de wind gegrepen en met kracht omhoog getrokken, het lijkt bijna alsof de waterval op zijn kop werkt. Nadat we 's avonds ons doel voor de dag hebben bereikt, besluiten we om niet in de tent te overnachten en onze doorweekte spullen voor een warme kachel te drogen.
De komende dagen zouden qua wind net zo sterk zijn, maar met beduidend minder regen. Dus de volgende dag verlaten we het meest westelijke van de drie hoofdeilanden en zetten koers naar het grootste eiland van de Faeröer, Eysturoy. Om de eilanden met elkaar te verbinden, groeven de Faeröer enorme tunnels in de Atlantische Oceaan, waar we nu op onze fietsen doorheen rollen. 8 km duisternis, hier en daar een auto die de zwarte muren even verlicht voordat de duisternis ons weer omhult. Keer op keer druppelt het uit het plafond en de wetenschap dat honderden tonnen water recht boven ons hoofd in de fjorden staan, zorgt ervoor dat je onvermijdelijk harder trapt.
Als we na wat voelt als oneindigheid de tunnel weer verlaten, en ons innerlijk weer schrap zetten tegen wat we bij de ingang van de tunnel hebben achtergelaten, wacht ons ineens precies het tegenovergestelde.
Blauwe luchten, warme zonnestralen op onze huid en het gevoel van plotseling terugkerende geesten.
Dus zelfs het lange stuk duwen langs de kliffen van Elduvik deert ons niet meer, en als we onze slaapplaats bereiken, kunnen we in het droge onze reisproviand klaarmaken voordat we ons volledig uitgeput terugtrekken in onze slaapzakken.
platsch. Mopperend draait Max zich om en kruipt dieper in zijn slaapzak. platsch. Nu raakte het me. En terwijl ik me nog half slapend afvraag wat er precies op mijn gezicht kwijlt, slaat het volledig doorweekte zeildoek me weer aan.
Ik heb tijdens mijn reizen veel weer doorstaan, maar ik ben nooit bang geweest voor mezelf en mijn tent. Stormvlagen raasden over ons heen, de regen kletterde niet meer maar stroomde gewoon door de tent, en dat alles terwijl Max zich van plezier weer omdraait en gewoon weer in slaap valt. Hoe ziet de volgende dag er voor mij uit? Precies zoals je je een dag met tegenwind voorstelt na een slapeloze nacht.
De redding?
Benzinestations aan de kant van de weg, waar we totaal uitgeput invallen om letterlijk de tanks te vullen. Zelden smaakte een eenvoudige hotdog beter dan hier. Op de laatste dag kruipen we onder de warme zon uit onze tent, de wind is gaan liggen en de wolken zijn opgetrokken, zo zien de weinige zomerdagen op de Faeröer eruit. Hoewel geschokt door het weer, is wat we vandaag meemaken meer dan een mooie beloning voor alle ontberingen van de afgelopen dagen.
We rollen met onze fietsen door groene valleien, van wier steile hellingen kleine beekjes in zee uitmonden, we zien de beroemde papegaaiduikers, die als kleine raketten door de lucht schieten, in het water duiken en net zo snel wegfladderen met een snavel vol vis.
De Faeröer Eilanden weten hoe ze zich moeten presenteren. Na de laatste tunnel van onze reis rollen we met de motoren naar beneden richting Gasadalur, waar zich waarschijnlijk de beroemdste waterval van de eilanden bevindt.
Het dorp was tot 2005 vrijwel afgesloten van de bewoonde wereld.
Pas nadat de tunnel was voltooid, kon hier met de auto worden gereden. Vroeger moest alles via een moeizaam bergpad of per boot naar de ruige en steile kust worden gebracht en van daaruit via een onmogelijk steile trap naar boven worden gedragen. Wat voor leven was dat?
Sindsdien is er veel veranderd, maar niet de gastvrijheid van de bewoners. Omdat we op de laatste dag van de reis niet wisten waar we moesten overnachten, vroegen we een dorpsbewoner waar we mochten kamperen. Vervolgens nodigde hij ons uit om onze tent in zijn tuin op te zetten. Als vanzelfsprekend vraagt hij ons of we morgenochtend koffie willen. Dit zijn de Faeröer Eilanden, wind, weer en ook grenzeloze gastvrijheid.
